Зимой деревья обрезаем, летом урожай собираем!

Если вы по неопытности думаете, что сад ждет встречи с хозяевами, когда сойдет снег, ошибаетесь: если сейчас не произвести обрезку плодовых, урожай будет не столь полным, как вы рассчитываете.
Об основных принципах обрезки рассказывает главный агроном Садового центра «Зеленый дом» Андрей Алешин.
Главная задача формирования и обрезки – оптимальная продуктивность растений, но при этом не следует забывать о поддержании привлекательной формы и внешнего вида, о том, чтобы у растения был обеспечен сбалансированный рост, цветение и плодоношение. То есть, поддержание физиологического равновесия между ростом и плодоношением, чтобы растение как можно дольше оставалось жизнеспособным и здоровым. Садовод должен помнить о том, что состояние плодового дерева и его урожайность во многом зависят от листьев. Именно они являются той природной лабораторией, где энергия солнца аккумулируется в энергию сложных соединений, от которых зависит вся жизнь плодового дерева и, следовательно, постоянство урожаев. Чем хуже условия освещения листа, тем менее интенсивно происходят процессы фотосинтеза. Снижение освещения в кроне отрицательно отражается на состоянии дерева. Оптимальную освещенность в кроне можно создать с помощью формирования и обрезки.
КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
В практическом плодоводстве различают формирование крон и собственно обрезку (или поддерживающую обрезку). Границы между ними условны, так как формирование всегда сопровождается собственно обрезкой, а обрезка меняет форму кроны. Формирующую обрезку проводят у молодых деревьев, а обрезку – во все возрастные периоды.
Формирование кроны решает следующие задачи:
подбор и правильное размещение в пространстве оптимального количества скелетных ветвей;
подбор скелетных ветвей с достаточной механической прочностью;
создание хороших условий для освещения листьев;
отличное обрастание скелетных и полускелетных ветвей мелкими плодоносными веточками.
Обрезка молодых деревьев должна быть минимальной, не превышающей потребностей формирования кроны. При формировании кроны, как уже отмечалось, важно, чтобы скелетные ветви имели хорошее (крепкое) срастание со стволом, а это происходит, когда выбранная скелетная ветвь имеет угол отхождения равный 45 – 600. Углом отхождения называется угол, который образуется между стволом и отходящей от него ветвью, или между скелетной ветвью высшего порядка и ветвью низшего порядка (рис. 2). Достигая оптимального освещения при формировании кроны, выбирают углы расхождения скелетных ветвей равные 70 – 900 и более. Угол расхождения ветвей – это угол, который образуется двумя смежными ветвями, отходящими от ствола в горизонтальной плоскости (рис. 2). При формировании кроны нельзя допускать, чтобы скелетные ветви размещались друг над другом в одной плоскости. Верхние ветви должны размещаться в промежутках между нижними, чтобы избежать их затенения. Хорошую устойчивость к нагрузке урожаем имеют ветви с углом наклона 60 – 700 от вертикали. Угол наклона – отклонение оси ветвей от вертикальной плоскости, ось ветви определяется прямой линией, соединяющей ее основание с вершиной. При одинаковом угле отхождения ветви могут иметь разную степень наклона. Это зависит от величины изгиба ветви в средней части.
Разреженное и равномерное распределение скелетных ветвей по стволу придает им хорошую прочность и обеспечивает лучшее освещение. Это правило всегда необходимо учитывать при формировании крон плодовых деревьев. Существуют разные системы формирования крон:
1) естественно-улучшенные или объемные;
2) искусственные (преимущественно плоские);
3) искусственно-естественные.
В Среднем Поволжье наиболее распространены естественно-улучшенные кроны, при формировании которых значительно не нарушаются основные особенности естественного роста скелетных частей и общей формы кроны, а ослабляются или устраняются дефекты ее строения. В настоящее время популярна разреженно-ярусная крона с высотой штамба 60 – 70 см (рис. 3). Она применяется для яблони на полукарликовых и сильнорослых подвоях, а также для груши, вишни, сливы, черешни, абрикоса. Характеризуется сочетанием ярусного и одиночного размещения пяти – шести скелетных ветвей первого порядка ветвления и различных вариантов их расположения на центральном проводнике: нижний ярус из двух ветвей, а три верхние – одиночные; нижний ярус из трех ветвей, второй из двух скелетных ветвей, две верхние – одиночные и т.д. Оптимальный световой режим обеспечивается соблюдением (подбором) правильных углов расхождения скелетных ветвей и размещением их на центральном проводнике (по высоте) через определенное расстояние. Между ярусами должно быть 60 – 90 см, интервалы между одиночными ветвями равны 50 – 80 см. Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях. Завершают формирование кроны удалением верхней части центрального проводника, переводом на одиночную боковую ветвь с углом наклона не менее 450. Высоту дерева ограничивают (удерживают) на уровне 3,5 – 4 метра для деревьев на сильнорослом подвое, и 2,5 – 3,5 метра для полукарликов.
ДОПУСТИМ, ЕСТЬ У ВАС ЯБЛОНЯ...
Рассмотрим этапы формирования разреженно – ярусной кроны на примере яблони. Основная задача послепосадочной обрезки состоит в отборе скелетных ветвей первого яруса (рис. 4). Максимальное количество ветвей в первом ярусе, как мы знаем, равно трем. Идеальный вариант: каждая ветвь имеет угол отхождения 600 и углы расхождения их равны 1200. Расстояние между основаниями двух выбранных скелетных ветвей по вертикали ствола равно 5 – 10 см, а третью располагаем на расстоянии 15– 30 см. Ветви, выбранные в качестве скелетных, уравниваем по силе развития (роста) и соподчиняем центральному проводнику (рис. 4). Для этого среднюю по положению (по вертикали ствола) ветвь укорачиваем на 1/4 – 1/3, а остальные обрезаем на этом (полученном после укорачивания средней ветви) уровне. При необходимости изменяем угол отхождения выбранным скелетным ветвям: слабым, недостаточно приподнимающимся ветвям, отставшим в росте, но нужным для формирования кроны, подвязкой к стволу придаем, более вертикальное положение, а чрезмерно сильным с маленьким углом отхождения, наоборот, наклонное положение – установкой распорок или подвязывая к штамбу (рис. 4). Центральный проводник обрезаем так, чтобы он был выше уровня скелетных ветвей на 20 – 25 см. Остальные лишние сильные ветви ослабляем (укорачиваем на 5 – 6 почек) и тем самым переводим их в обрастающие (рис. 4). Этого же эффекта можно достичь, придав ветвям горизонтальное положение путем отгибания (рис. 4). Затем вырезаем ветви – конкуренты центрального проводника. Желательное направление росту ветвей придаем путем выбора соответствующих почек. У сортов со сжатой кроной укорачивание делаем на внешнюю, а с раскидистой кроной – на внутреннюю почку. На следующий год при формировании кроны подбираем очередные скелетные ветви на центральном проводнике с соответствующими интервалами, то есть через 50 – 80 см, соблюдая все требования к углам отхождения и наклона. Необходимо очередные скелетные ветви выбирать в промежутках между двумя нижними ветвями (рис.3). Затем соподчиняем скелетные ветви первого порядка центральному проводнику, а второго порядка – проводникам скелетных ветвей первого порядка. При этом проводники скелетных ветвей нижнего яруса и верхнего должны быть примерно на одном уровне. Вырезаем ветви – конкуренты центрального проводника, скелетных ветвей и другие сильные ветви с острыми углами отхождения и «волчки». Отбираем скелетные ветви второго порядка на скелетных ветвях первого порядка в первом ярусе. Для этого подходят ветви, растущие по бокам скелетной ветви первого порядка, с оптимальными углами отхождения, выбираем не более двух таких веток. Остальные сильные ветви подрезкой переводим в обрастающие (рис. 5). Если есть возможность, то укорачивание нужно заменять другими приемами (изменение угла наклона ветвей, деформация ветвей, кольцевание и др.) перевода ветвей в обрастающие (рис. 4, поз. 1). Основные (скелетные) ветви заложили, в последующем обрезка должна быть регулярной, так как проще удалить одно-, двулетнюю ветвь, чем четырех-, пятилетнюю. На протяжении формирования удаляем сильные ветви, растущие в центр кроны и вертикально, перекрещивающиеся и налегающие друг на друга. Удачно расположенные ветви переводим, применяя различные способы управления ростом ветвей, в обрастающие. Через 5 – 8 лет заканчиваем формирование кроны удалением верхней части центрального проводника в месте отхождения от него последней скелетной ветви. Высота кроны у яблони на сильнорослых подвоях, после удаления проводника, должна быть 3,5 – 4 метра, на среднерослых подвоях – 2,5 – 3,5 м.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Наступил период активного плодоношения. И наша задача, с помощью различных приемов управления ростом и плодоношением, поддержать и продлить этот период как можно более продолжительное время. Основные приемы регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев – это прореживание и укорачивание. При укорачивании срезают верхнюю часть годичного прироста многолетней ветви или обрастающей ветки. Прореживанием те же органы дерева удаляют у их основания. Укорачивают двумя способами: на почку и на боковое разветвление. Укорачивание оказывает на дерево наиболее сильное и многостороннее влияние. В результате укорачивания увеличивается пробудимость почек (отношение проросших почек к общему их количеству на побеге) и побегообразовательная способность (свойство дерева образовывать энное количество побегов ростового типа), что ведет к усилению бокового ветвления. Сокращается зона со спящими почками, соответственно, не происходит оголения скелетных ветвей. Одновременно утолщаются ветви, и скелет кроны становится более прочным, устраняется перегрузка дерева урожаем, улучшается световой режим и, как следствие, укрупняются плоды. Укорачивание применяют для соподчинения скелетных ветвей и центрального проводника, ослабление сильнорастущих ветвей и превращение их в плодоносные. Степень укорачивания может быть разной и реакция плодового дерева на различную степень укорачивания однолетнего прироста разная (рис. 6). Для однолетних приростов укорачивание на 1/4 – 1/5 его длины считается слабым, укорачивание на 1/3 – средним; на 1/2 – 2/3 длины – сильным. Степень укорачивания однолетних приростов зависит от их длины, сортовых особенностей и возраста дерева. Чем длиннее прирост, тем большую часть его срезают. Приросты сортов со слабой побегообразовательной способностью укорачивают сильнее. Укорачивание веток на многолетнюю (2 – 6-летнюю) древесину называется омолаживающей обрезкой. Необходимость в этом появляется при угасании вегетативного роста у стареющих деревьев. Когда удаляются 2 – 6-летние (иногда 8 – 10-летние) периферийные части ветвей, происходит стимулирование вегетативного роста, который проявляется в обрастании оголенных участков скелетных ветвей молодыми ветками.
Прореживание оказывает меньшее влияние на плодовое дерево, чем укорачивание. Оно улучшает световой и воздушные режимы кроны, способствует лучшему росту и плодоношению оставшихся веток. При прореживании вырезают на кольцо одно- и многолетние сильные ветви, загущающие крону, сухие и поломанные ветви. Необходимость в прореживании чаще возникает у сильноветвящихся сортов, нерегулярно обрезаемых и запущенных деревьев. Прореживание не усиливает ветвление, поэтому его проводят в сочетании с укорачиванием. Существуют другие приемы регулирования роста и плодоношения деревьев. Наиболее распространенными являются: изменение угла наклона ветвей, их деформация, переплетение и заплетание, кербовка (удаление полоски коры шириной 3 – 4 см над или под почкой у однолетних приростов), кольцевание (по периметру основания ветви вырезают узкую (0,5 – 1 см) полоску коры и замазывают рану садовым варом), выломка неодревесневших побегов (когда они достигли длины 5 – 10 см), пинцировка (удаление верхушки растущих побегов) и применение синтетических регуляторов роста. Все эти приемы регулирования роста и плодоношения плодовых деревьев применяются в дополнение к двум основным: укорачиванию и прореживанию.
Главное, не запускать деревья. Не ждать, когда они загустятся и достигнут в высоту 6 – 8 метров, когда начнется процесс отмирания обрастающих веток. Гораздо проще вырезать на кольцо или укоротить одно-, двулетнюю ветку, чем эти же операции проделывать с многолетними ветвями и, к тому же, диаметр ран, в последнем случае, намного больше. Важно, чтобы инструмент для обрезки был всегда чистым, отрегулированным и острым.
Техника выполнения срезов и спилов такова: секатором срезают ветви диаметром не более 25 – 30 мм. При выполнении среза нужно, чтобы режущее лезвие секатора прилегало к остающейся части ветви, а опорное ложилось на удаляемую часть. При удалении крупных ветвей, чтобы предотвратить задир коры и древесины на несущей ветви выше места среза, на расстоянии 10 – 15 см в плоскости спила выполняют пропил снизу на 1/3 ее толщины, затем, отступив 5 – 10 см от нижнего подпила вверх по удаляемой ветви, выполняют второй пропил сверху. После отделения ветви срезают оставшийся пенек, не срезая при этом складок коры. Каждый срез, диаметр которого превышает 1 см, необходимо замазать садовым варом.