Обрезать лишнее – значит, дать новое

Одним из основных эффективных приемов регулирования роста и плодоношения растений является обрезка. Обрезку растений можно определить как укорачивание или прореживание тех или иных частей растения с целью стимулирования его роста, цветения и плодоношения так, как этого хочет садовод. Как правило, обрезка осуществляется на протяжении всей жизни растения. Степень обрезки может быть самой разной – от удаления крупных скелетных ветвей (например у дерева) до прищипки увядших цветков (у розы) или молодых приростов (у комнатных растений, например у фуксии), чтобы стимулировать их ветвление. Даже удаление старых стеблей у травянистых растений является одним из способов обрезки.

Все-­таки, зачем нужна обрезка, когда дикорастущие растения не обрезаются, а растут, цветут и плодоносят достаточно хорошо? Главная задача обрезки – максимальный декоративный эффект или оптимальная продуктивность растения.

– Формирование кроны целесообразно производить в раннем возрасте – в этом случае у большинства деревьев и кустарников нужную форму удается создать при незначительном вмешательстве, удалением всего нескольких плохо или неудачно расположенных ветвей, – говорит главный агроном Садового центра «Зеленый дом» Андрей Алешин. – При создании определенной искусственной формы требуется более серьезное усилие.

По мере появления необходимо удалять и сжигать все отмершие, поврежденные и больные ветки, обрезать такие ветки следует до здоровой ткани. Такая обрезка предупреждает распространение инфекции и называется санитарной. Обрезка для поддержания растения в здоровом состоянии включает и удаление всех перекрещивающихся, неразвитых, тонких и слабых побегов, которые часто появляются в центре кроны необрезанных деревьев и кустарников из­за недостатка света и воздуха. Обрезка уничтожит возможные источники инфекции и позволит веткам хорошо расти и давать здоровые листья и полноценные соцветия. После того, как крона дерева или кустарника сформирована, проводится косметическая (или поддерживающая) обрезка, при которой удаляют неудачно расположенные ветки, нарушающие симметрию дерева или кустарника, а также все отмершие, поврежденные и больные побеги.

Внимание – на сроки

Чтобы получить ожидаемый эффект от обрезки, необходимо знать особенности роста, цветения и плодоношения обрезаемого растения, цветет ли растение на приростах текущего года, или на более старших. Знание особенностей роста растений помогает определить сроки и способы обрезки. В нашей зоне самый оптимальный срок обрезки плодовых культур приходится на вторую половину марта и первые числа апреля. Кустарники, цветущие на приростах текущего года (поздноцветущие кустарники, такие как гортензия метельчатая и древовидная, спиреи Дугласа, японская, иволистная) обрезают рано весной. Кустарники, цветущие на приростах прошлого года (раннецветущие форзиция, чубушник, гортензия крупнолистная, вейгела, сирень и т.д. ) обрезают сразу после цветения. Но, как правило, обрезку лучше всего проводить в такое время года, которое обеспечит максимальный период для образования либо цветущих побегов, либо приростов, дающих цветки на следующий год.

Не лишним будет напомнить: обрезая растения, мы ослабляем их, и поэтому каждое обрезанное растение должно быть обеспечено высоким уровнем питания, то есть, необходимо вносить удобрения и соблюдать оптимальную влажность почвы. Обрезку необходимо выполнять хорошо заточенными и отрегулированными инструментами, соблюдая технику среза и спиливания. При работе с садовыми инструментами необходимо соблюдать технику безопасности. Если ветвь вырезают секатором, то его режущий клинок должен быть обращен к оставляемой ветви. В противном случае опорный клинок оставит на коре вмятину и плохо зарастающий пенек. Не нужно пытаться удалять секатором толстые ветви, делая при этом вращательные движения и размочаливая тем самым ткани. В этом случае нужно воспользоваться садовой пилой. При удалении крупных ветвей, чтобы предотвратить задир коры и древесины на несущей ветви ниже раны, вначале в плоскости среза выполняют пропил снизу на 1/3 ее толщины, затем на расстоянии 10­15 см делают второй пропил сверху. После отделения ветви спиливают оставшийся пенек. С открытых ран испаряется влага, они повреждаются низкими температурами и инфекционными болезнями, поэтому их необходимо, сразу после обрезки, покрывать изоляционными материалами, лучшим из которых является садовый вар.

Главная задача форми­рования и обрезки – опти­мальная продуктивность растений. Садовод должен помнить о том, что состояние плодового дерева и его урожайность во многом зависят от листьев. Именно они являются той природной лабораторией, где энергия солнца аккумулируется в энергию сложных соединений, от которых зависит вся жизнь плодового дерева и, следовательно, постоянство урожаев. Чем хуже условия освещения листа, тем менее интенсивно происходят процессы фотосинтеза. Снижение освещения в кроне отрицательно отражается на состоянии дерева. Оптимальную освещенность в кроне можно создать с помощью формирования и обрезки.

Как должно быть?

В практическом плодоводстве различают формирование крон и собственно обрезку (или поддерживающую обрезку). Границы между ними условны, так как формирование всегда сопровождается собственно обрезкой, а обрезка меняет форму кроны. Формирующую обрезку проводят у молодых деревьев, а обрезку – во все возрастные периоды. Формирование кроны решает следующие задачи:

• подбор и правильное размещение в пространстве оптимального количества скелетных ветвей;
• подбор скелетных ветвей с достаточной механической прочностью;
• создание хороших условий для освещения листьев;
• отличное обрастание скелетных и полускелетных ветвей мелкими плодоносными веточками.

Обрезка молодых деревьев должна быть минимальной, не превышающей потребностей формирования кроны. При формировании кроны, как уже отмечалось, важно, чтобы скелетные ветви имели хорошее (крепкое) срастание со стволом, а это происходит, когда выбранная скелетная ветвь имеет угол отхождения равный 45 – 600. Углом отхождения называется угол, который образуется между стволом и отходящей от него ветвью, или между скелетной ветвью высшего порядка и ветвью низшего порядка (рис. 2). Достигая оптимального освещения при формировании кроны, выбирают углы расхождения скелетных ветвей равные 70 – 900 и более. Угол расхождения ветвей – это угол, который образуется двумя смежными ветвями, отходящими от ствола в горизонтальной плоскости (рис. 2).

При формировании кроны нельзя допускать, чтобы скелетные ветви размещались друг над другом в одной плоскости. Верхние ветви должны размещаться в промежутках между нижними, чтобы избежать их затенения. Хорошую устойчивость к нагрузке урожаем имеют ветви с углом наклона 60 – 700 от вертикали. Угол наклона – отклонение оси ветвей от вертикальной плоскости, ось ветви определяется прямой линией, соединяющей ее основание с вершиной. При одинаковом угле отхождения ветви могу иметь разную степень наклона. Это зависит от величины изгиба ветви в средней части.

Разреженное и равномерное распределение скелетных ветвей по стволу придает им хорошую прочность и обеспечивает лучшее освещение. Это правило всегда необходимо учитывать при формировании крон плодовых деревьев. Существуют разные системы формирования крон: 1) естественно­улучшенные или объемные; 2) искусственные (преимущественно плоские); 3) искусственно­естественные.

В Среднем Поволжье наиболее распространены естественно­улучшенные кроны, при формировании которых значительно не нарушаются основные особенности естественного роста скелетных частей и общей формы кроны, а ослабляются или устраняются дефекты ее строения. В настоящее время популярна разреженно­ярусная крона с высотой штамба 60 – 70 см (рис. 3). Она применяется для яблони на полукарликовых и сильнорослых подвоях, а также для груши, вишни, сливы, черешни, абрикоса. Характеризуется сочетанием ярусного и одиночного размещения пяти – шести скелетных ветвей первого порядка ветвления и различных вариантов их расположения на центральном проводнике: нижний ярус из двух ветвей, а три верхние – одиночные; нижний ярус из трех ветвей, второй из двух скелетных ветвей, две верхние – одиночные и т.д. Оптимальный световой режим обеспечивается соблюдением (подбором) правильных углов расхождения скелетных ветвей и размещением их на центральном проводнике (по высоте) через определенное расстояние. Между ярусами должно быть 60 – 90 см, интервалы между одиночными ветвями равны 50 – 80 см. Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях. Завершают формирование кроны удалением верхней части центрального проводника, переводом на одиночную боковую ветвь с углом наклона не менее 450. Высоту дерева ограничивают (удерживают) на уровне 3,5 – 4 метра для деревьев на сильнорослом подвое, и 2,5 – 3,5 метра для полукарликов.

Допустим, есть у вас яблоня...

Рассмотрим этапы формирования разреженно – ярусной кроны на примере яблони. Основная задача послепосадочной обрезки состоит в отборе скелетных ветвей первого яруса (рис. 4). Максимальное количество ветвей в первом ярусе, как мы знаем, равно трем. Идеальный вариант: каждая ветвь имеет угол отхождения 600 и углы расхождения их равны 1200. Расстояние между основаниями двух выбранных скелетных ветвей по вертикали ствола равно 5 – 10 см, а третью располагаем на расстоянии 15– 30 см. Ветви, выбранные в качестве скелетных, уравниваем по силе развития (роста) и соподчиняем центральному проводнику (рис. 4). Для этого среднюю по положению (по вертикали ствола) ветвь укорачиваем на 1/4 – 1/3, а остальные обрезаем на этом (полученном после укорачивания средней ветви) уровне. При необходимости изменяем угол отхождения выбранным скелетным ветвям: слабым, недостаточно приподнимающимся ветвям, отставшим в росте, но нужным для формирования кроны, подвязкой к стволу придаем, более вертикальное положение, а чрезмерно сильным с маленьким углом отхождения, наоборот, наклонное положение – установкой распорок или подвязывая к штамбу (рис. 4).

Центральный проводник обрезаем так, чтобы он был выше уровня скелетных ветвей на 20 – 25 см. Остальные лишние сильные ветви ослабляем (укорачиваем на 5 – 6 почек) и тем самым переводим их в обрастающие (рис. 4). Этого же эффекта можно достичь, придав ветвям горизонтальное положение путем отгибания (рис. 4). Затем вырезаем ветви – конкуренты центрального проводника. Желательное направление росту ветвей придаем путем выбора соответствующих почек. У сортов со сжатой кроной укорачивание делаем на внешнюю, а с раскидистой кроной – на внутреннюю почку. На следующий год при формировании кроны подбираем очередные скелетные ветви на центральном проводнике с соответствующими интервалами, то есть через 50 – 80 см, соблюдая все требования к углам отхождения и наклона. Необходимо очередные скелетные ветви выбирать в промежутках между двумя нижними ветвями (рис.3). Затем соподчиняем скелетные ветви первого порядка центральному проводнику, а второго порядка – проводникам скелетных ветвей первого порядка. При этом проводники скелетных ветвей нижнего яруса и верхнего должны быть примерно на одном уровне. Вырезаем ветви – конкуренты центрального проводника, скелетных ветвей и другие сильные ветви с острыми углами отхождения и «волчки». Отбираем скелетные ветви второго порядка на скелетных ветвях первого порядка в первом ярусе. Для этого подходят ветви, растущие по бокам скелетной ветви первого порядка, с оптимальными углами отхождения, выбираем не более двух таких веток. Остальные сильные ветви подрезкой переводим в обрастающие (рис. 5). Если есть возможность, то укорачивание нужно заменять другими приемами (изменение угла наклона ветвей, деформация ветвей, кольцевание и др.) перевода ветвей в обрастающие (рис. 4, поз. 1). Основные (скелетные) ветви заложили, в последующем обрезка должна быть регулярной, так как проще удалить одно­,двулетнюю ветвь, чем четырех­, пятилетнюю. На протяжении формирования удаляем сильные ветви, растущие в центр кроны и вертикально, перекрещивающиеся и налегающие друг на друга. Удачно расположенные ветви переводим, применяя различные способы управления ростом ветвей, в обрастающие.

Через 5 – 8 лет заканчиваем формирование кроны удалением верхней части центрального проводника в месте отхождения от него последней скелетной ветви. Высота кроны у яблони на сильнорослых подвоях, после удаления проводника, должна быть 3,5 – 4 метра, на среднерослых подвоях – 2,5 – 3,5 м.